Фобия - это болезнь. Она есть во всех международных классификациях болезней любого пересмотра (МКБ-11, МКБ-10 и ранее) и лечится у психиатра. Гомосексуальность есть в МКБ-10, хотя и не отдельным диагнозом, но уже нет в современной МКБ-11 (которую ещё? или ни за что? не приняли в РФ), так что вроде бы уже и не болезнь.
Но люди, гордо называющие себя гомофобами, почему-то считают, что лечить голову у психиатра должны не они (но ведь фобия - это болезнь?), а объекты их "страхов". Как смешно. Если бы не было так мерзко.
Но если это назвать своим именем - "дискриминация", то получится как-то некрасиво, неприятно и даже в чём-то уголовно... людям это не нравится, поэтому "фобия" их поразила, благородная "фобия"! Но лечиться при этом не идут. Ну и правильно: кто ж пойдёт лечить себе систему взглядов?!
Сегодня мы собирались улетать домой с Алтая на самолётах, причём с пересадкой, в ожидании рейса несколько часов сидели в аэропорту в окружени тоже возвращавшейся самолётами по домам нашей группы, и в какой-то момент поняли, что прождались и опоздали на первый из рейсов, а промежуток до второго был небольшим, и пропали оба билета. И было так стыдно, что мы такая идиотка, и надо снова покупать оба билета, а сумма всё-таки большая... Пошли взяли билет на новый рейс, сели ждать обратно и заснули. Проснулись за десять минут до отлёта, заполошенно заметались собирать рюкзак, вокруг люди из группы чаи пьют и удивлённо на нас глядят, а мы держим в руках какую-то куртку, которая висела в шкафу и никуда с нами не ездила, и под ржание гостей медленно осознаём, что мы уже дома, мы вернулись из аэропорта под утро и завалились спать. Хотя непонятно, что в нашем берлогове делают все эти люди...
А вчера во сне мы шатались по улицам старинного немецкого городка, глазели на необычного вида дома и людей, рисовали их, естественно, и была такая безшабашная свобода, было совершенно пофиг, куда идти, где ночевать и что дальше будет, потому что самолёт наш, на котором мы летели в Чехию в отпуск, совершил неожиданную посадку в старинном германском городе, вся наша бронь на отель в Праге сдохла, как туда добираться, надо было узнавать в посольстве, которое непонятно где расположено, и вообще был выходной и всё закрыто. Мы смутно представляли, что нужно будет делать завтра с утра, а сегодня раз выпал такой случай, непременно нужно походить и поглядеть на совсем-совсем немецкий город, где по улицам ходят совсем-совсем настоящие немцы, мы давно хотели это увидеть, да всё как-то никак, а тут такой волшебный шанс... если что, на лавочке в сквере заночуем: в Москве же в подъезде хрущёвки разок довелось ночевать, и ничего, живая. Потом был вечерний чай и разговоры с пожилой парой говоривших по-русски немцев, случайно встретившихся нам на остановке и зазвавших к себе переночевать, раз такая с самолётом оказия. Они потомки поволжских немцев, родились в Сибири, уже в ссылке, но в их семье удалось сохранить родной язык и обычаи, и в 90-х, как только стало можно, они репатриировались на историческую родину... Наутро мы пришли в какую-то немецкую контору - то ли в администрацию аэропорта, то ли в консульство, не знаем, там нас арестовали и поместили в тюрьму для нелегальных мигрантов, поскольку нехрен шататься по чужой стране без разрешения, и после суда были намерены выслать на родину. Мы сидим в камере в обнимку со свлим рюкзаком, рядом мельтешат ещё какие-то люди, и думаем - ну ни фига себе приключение! Они такие: ты чего радуешься, это тюрьма же, это ведь ужасно! Но нас это как-то не огорчает - ну здесь не КГБшные ведь застенки с ШИЗО, как у Навального, можно сказать почти отель, да ещё и доставку на дом нас-любимой обеспечат, это же очень прикольно и совсем не страшно. Зато немецкий город внепланово посмотрели, когда мы из-за санкций это ещё сделаем! Смеёмся и просыпаемся.
Странные сны. Впрочем, сны же. В реальности всё было бы не так. Но прикольно.
Читали "Вукипедию" про Корускант. Вспомнили, почему раньше нам не очень нравилось читать то, что не входило в ОТ, ПТ и не касалось книг некоторых избранных авторов.
Первая причина. Очень неудобно, когда множество авторов официальных книг независимо друг от друга придумывают окружение для своих героев, заботясь о том, чтобы это окружение всячески создавало фон и оттеняло их героев, но не заботясь о связности его с творчеством других таких же авторов официальных книг (и к режиссёрам видеопродукции это относится ещё больше), а потом вот это вот всё скопом фанаты пытаются упихнуть в какую-то единую систему пространства-времени-истории, причём без разделения на какие-нибудь "альтернативные реальности", которые, кажется, единственные были бы в состоянии объяснить существование всего этого скопом и сразу.
Вторая причина. Знание матчасти, млин, того, что ты тут описываешь!! Это боль. ЭТО БОЛЬ. Ладно, все знают про наше любимое про утечку страшного вируса из имперской биолаборатории, расположенной в центре крупного города ну почти Ухань в 100 000 населения на планете Фаллиен, вызвавшую эпидемию локального масштаба в пределах этого города, с которой местные планетарные власти справиться не могли никак вообще (.), а только Дарт Вейдер на чОрном СЗРе самолично и только посредством орбитальной бомбардировки этого городишки размером в 100 тыс. жителей (конечно, муху только выстрел из царь-пушки возьмёт!), причём так хорошо справился, что ни единая зараза не сбежала! А всё потому что в ином случае этот вирус проник бы на другие планеты и выкосил всю ихнюю Галактику подчистую, ни один разумный вид не устоял бы (сюда просится ещё одна рукалицо, нувыпоняли).
Ну, в общем, почитали мы про нижние уровни Корусканта. Одни преступники живут там, никого больше не живёт там. И ни правительство остальной части планеты над ними не властно, ни армия, ни джедаи, ни ситхи, ни силы правопорядка, никто ваще. А вот бандитско-вымогательские силы "оттуда" вылезают и то сенатора похитят, то у джедая меч прямо с пояса свистнут, то ещё какую гадость утворят, и никто им не указ. И какое это живучее сообщество Нижних Уровней, несмотря на сплошную преступность! Старая Республика сменилась Империей, Империя сменилась Республикой, война сменялась миром, приходили йуужань-вонги и уходили, а нижние полсотни уровней - в столице, на минуточку, галактического масштаба! - жили себе да жили, прям как в сказке, и никто их не трогал... Вот оно, совершенное общество, берите примеры! Ладно, их тронула Исард один раз, но она вообще всех в том районе тронула до самых глубин своим взлётом "Лусанкии". И искусственного света там мало, даром что даже на нашей отставшей планетке Земля лампы дневного света доступны коммунальным службам любого города... Света нет, флоры нет, зато фауна разнообразная и сплошь из хищников состоит, неприручаемых причём, которые угрозу разумным несут, но тысячелетиями при этом неотстрелянные бегают по подвалам. Что там, на нижних уровнях, все сплошные зоозащитники живут? А утверждали, что только бандиты... которые вооружены до зубов все до единого и стрелять умеют метко. Самой крутой планете - самые крутые хищники!
А ещё прочитали про горы Манараи. Оказывается, так бывает: горная система на планете из двух горных пиков. Утверждается, что там на горах нет сплошной застройки зданиями в целях сохранения сего памятника природы, зато вокруг самого высокого пика, Умате, выстроена площадь. Монументов. С Галактическим музеем, ресторанами и магазинами по периметру. Видимо, это не считается за здания и застройку. С точки зрения корускантцев, наверное. А горный пик возвышается прямо в центре площади, там дырка под него проделана. Компактный такой горный пик. Или поистине монументальная площадь. И высота этого самого высокого горного пика на планете составляет 20 метров над площадью. Причём только там можно его потрогать рукой вживую, так сказать, а больше на планете нету мест, где имеется незакрытый естественный камень. То есть вот этот вот небольшой кусочек скалы в пару десятков метров - это и есть вся ихняя гора Манараи с двумя пиками и отсутствием сплошной городской застройки. Это так называется. *разочарованный вздох* А мы-то думали, там на горных лыжах народ по субботам катается, с палочками по горным дорожкам ходит и на ледяные пики любуеццо...
Какая у нас тут гроза!.. Грозы у нас редкие, и такой как сейчас мы давно не припомним. Небо мгновенно перекидывалось то в белый цвет, то в чёрный, молнии сверкали толстые, длинные, от зенита до горизонта, и разряды грома после них такие шарахали - аж уши закладывало! Минут семь это была совершенно сухая гроза, а потом хлынул и ливень! Но громы и молнии продолжаются в том же духе. И все машины хором после каждого удара грома верещат и мигают жёлтыми фарами. Душ со светомузыкой и стробоскопом! Офигеть. Если обстрелы гремят примерно так же, то мы не представляем, как люди полтора года спать по ночам ухитряются...
Запомнился в основном походом на Каменные Грибы. Ну то есть как - походом. Двухчасовая примерно пешая прогулка по тропе, не требующей альпинистского спецснаряжения или переползания по скобам и верёвками. Топаешь зигзагом вверх по склону, выходишь на смотровую площадку перед последним подъёмом непосредственно к этому странному природному образованию, потом забираешься выше и лазаешь между этих самых грибофф, фоткаешься и что там тебе от них ещё надо. Мы не полезли. На смотровой площадке обнаружился отличный обзор и на эти Грибы, и на долину Чулышмана, если глядеть в обратную сторону, поэтому мы там нашли удобный кусок скалы, на котором вездесущие туристы ещё не успели соорудить очередную пирамидку Хеопса из камешков, и укоренились там с альбомом на весь период причащения группы к Грибам. Нам было хорошо. Им, очевидно, тоже.
А потом был долгий путь к Телецкому озеру на машине, пересаживание с машины на катер и прощание с нашими водителями, долгий путь по озеру на катере до Артыбша, прерванный заездом к водопаду. Водопад был красивый... но Куркуре нам понравился больше. В немалой степени и отсутствием засилья цивилизации в виде торговых рядов, подмостков, лесенок с перилами и толпы народа, как на людной улице города. На большой лестнице Красноярских Столбов на Перевале народу меньше. В Артыбаш приехали вечером, народ утянулся погулять перед ужином, потом поели и завалились спать, а утром уехали в Горноалтайск.
Телецкое озеро очень красивое, и чем-то перекликается по виду с Байкалом: его берега - тоже укрытые шубой тайги гряды невысоких гор, волнами уходящих к горизонту и открывающие за собой новые и новые горные хребты. Но в тот день над озером шёл дождь - то сильный, то моросью - и все красоты как-то смазались из-за дождевой завесы. Ну и шататься под дождём нам не хотелось: и не разглядишь толком ничего, и не порисуешь.
А в этот день был пеший поход на водопад Учар. Учар находится на притоке Чулышмана речке Чульча в 11 с чем-то км от устья. Речка течёт тоже в узкой и обрывистой горной долине - в большинстве мест берега скальные и очень крутые, и тропа идёт высоко над водой, где склоны более пологие, спускаясь к воде разве что в самом конце и возле водопада.
читать дальшеПоскольку сама Чульча находилась в 15 км от нашей стоянки на турбазе и вообще на другом берегу, вышли в путь в девятом часу утра, около часу ехали по дороге, договаривались с лодочником и переправлялись на моторке (из 14 пошло 8 человек и руковод), пару км топали вверх по пологому склону с раскатившимися каменными глыбами - обычный склон для Чулышмана, - потом отметились у палатки егерей (отслеживающих, сколько людей пошло и сколько пришло, не надо ли кого отправляться искать) и вступили наконец на тропу. Тропа сразу началась зигзагообразным заметно крутым и довольно высоким подъёмом на склон, и мы где-то на второй трети пути выдохлись. То есть вынуждены были остановиться и несколько минут отдыхиваться. Упс, облом прямо на старте! Сами виноваты: взяли общий темп и пёрли вверх без остановок через несколько шагов на вдох-выдох, как в одиночку делаем: не хотели отставать и тормозить всех, ну и донехотелись до почти астматической шумной одышки, которая заставила остановиться ровно на то же время, только ещё и людей рядом слегка напугала. В общем, через три минуты всё прошло, ингалятор не понадобился, но рюкзак у нас мужчины отобрали и не хотели отдавать обратно примерно до второй остановки в пути - там мы уже сами его зацапали и не отдали.))) Налегке уже не отставали, а пока так шли, продумали тактику с передышками, чтоб и дальше не отставать. Другие-то шагали себе и шагали, значит подъём был не слишком крутым. Вдобавок, отправляясь в поездку, мы поскидали в рюкзак обычный набор, не думая о весе снаряги, а многоразовый плащ-дождевик и литровая металлическая кружка весят заметно больше, чем обычная туристическая кружка и одноразовый дождевик-"презерватив", что, как ни удивительно, имело значение в весе малого рюкзака в нашем походе на водопад. Словом, вес в таких случаях нужно иметь в виду, поскольку даже разница в полтора-два килограмма может быть значимой. Далее таких долгих и крутых подъёмов не было, общий темп ходьбы подснизили (а на обратном пути неопытная часть отряда уже подвыдохлась и шла медленно), и мы топали уже наравне с остальными.
Тропа была сугубо пешеходной, вверх-вниз, местами по склону в 40-70 градусов по вытоптанной полочке, местами вскачь по курумнику (курум - наваленные в беспорядке каменные глыбы средних и крупных размеров), переправлялась через пересекающие её ручьи и мини-водопадики то по дощатым мосткам, то по перекинутому бревну с подвешенной над ним верёвкой, а в одном месте пришлось, как заправским альпинистам, перелезать каменный склон по вбитым металлическим скобам и нешироким трещинам, держась за прибитые выше верёвки и тщательно выбирая, куда ставить ногу, чтоб не съехать вниз на брюхе, на корявые кусты и жёсткие камни, и потом обратно вверх не подниматься медленно, трудно и с матюками.
В этих ручьях и речках была вода, и её можно было пить, зачерпываешь горстью и пьёшь. Холодная, но не до ломоты в зубах, и обалденно вкусная после прыганья в курумнике или подъёмов по склону под солнцем. Было довольно жарко. Не тридцать градусов, конечно, но солнышко припекало заметно и за тучки редко пряталось (зато дождя не было, а если бы был, то и не пошли бы, по такой тропе опасно под дождём ходить), несколько людей разделось до купальников, а к вечеру все открытые части тела у всех были красные. Благо мухоты почти не было, хоть не кусал никто. Выше по долине пошли заросли кустов выше головы, появилась тень, и стало полегче.
К полудню добрались до водопада. Это не Куркуре, что летит с высоты единым монолитным потоком. Учар больше напоминает каскад порогов в несколько уровней, и гораздо более широкий. И дымом над ним брызги не стоят, радугу не строят. Но водяная свежесть охватывает на подходе, и усталость словно утекает через ноги в землю. Там уже деревьями заросшие берега, солнце не палит, влажный прохладный воздух, который можно, кажется, даже пить, и ты идёшь обновлённый, будто нескольких часов ходьбы и не было за плечами. Последние пару сотен метров до самого водопада было, кажется, сплошное перелезание по брёвнам и торчащим из воды камням через разлившуюся вширь и распавшуюся на множество протоков Чульчу, с острова на остров. Таквааш к самому-самому водопаду не полезла: поодаль лучше видно, такое мы за 20 минут не зарисуем, там и без нас было людно (окрестные скалы и заросли прямо кишели людьми, к середине дня там собралось несколько организованных туристических и самостоятельных "диких" групп путешественников), плюс мы всё-таки к этому времени подустали и хотели во-первых пить и жрать, а ещё искупаться, полежать спокойно и чтоб нас никто не дёргал, а потом уже обуваться и лазать куда-то там в поисках мест для порисовать, но ближе к концу предпоследнего пункта наших желаний мы всей группой уже тронулись в обратный путь. Как обычно.)))
Учар считается, как нам рассказали, "местом силы" и сюда люди ездят "заряжаться". Ну не знаем. Усталость там и правда из тела уходит, как вода в землю, особенно вызванная небольшим обезвоживанием и перегревом организма, но нам кажется, чтоб "зарядиться", нужно сперва "разрядиться". То есть вложить силы в то, чтобы дойти. А если организовать, как другие говорили, комфортную и безопасную дорогу, чтоб добираться без напряга, то и эффекта "подзарядки" может не оказаться внезапно.))))) А так там и 75-летний мужчина среди других мелькал, и мужчина лет 40-50, но на протезе ноги. У него от нижней трети бедра был специальный протез, не визуально имитирующий здоровую конечность, а функциональный, с амортизирующим изгибом в районе лодыжки, мужчина на нём ходил по всем этим тропам, брёвнам и скобам, опираясь на скандинавские палки, и примерно со скоростью нашей группы. Охренеть, вот как надо!
Обратно дорога показалась не в пример легче: жара уменьшилась, в пути было меньше подъёмов и больше спусков, да и ходили ведь уже по ней, всё знакомо. Скорость отряда была ниже - мы оказались в группе опережающих, сами этому удивились. Одних людей тормозила общая усталость - они просто медленно шли, другого - потянутая мышца, третьего чувство страха высоты (и человек с ним решился идти по горам, уважаем), становившееся сильнее на спусках, поскольку там приходилось волей-неволей поворачиваться лицом к реке и смотреть вниз, что было человеку тяжело. Ещё неподготовленным оказалось тяжело выбирать путь на куруме: они не понимали, на какие камни надо ступать, чтоб проскакать по верхушкам, и перебирались между глыбами, а это медленно, неудобно, тратит больше сил и опасно риском подвернуть ногу. У Таквааша же при взгляде на курум нужные камни выделялись сходу, и путь простраивался, чуть ли не подсвечиваясь, как в компьютерной игре. Вот что значит опыт зимних походов по горам! Там этот курум - проза жизни, да ещё с заснеженными щелями, что опаснее, а тут-то всё очевидно, фигня вопрос. Как оказалось, не для всех. Открытие. Несколько человек потом говорили, что им легче ходить без передышек, поскольку так взял темп и идёшь, а после передышек каждый раз себя поднимать на ходьбу заметно труднее. Вот. А для Таквааша всё наоборот из-за "вылетающей" дыхалки: мышечная усталость чувствуется не особо и вообще только часа через три такой ходьбы, зато одышка вынуждает останавливаться регулярно. Если подъём. Даже если пологий, но длинный. Этим и отличается здоровый человек от человека с начальной степенью дыхательной недостаточности.
Когда мы все вернулись на базу, у встречавших были странные выражения лиц. Потом одна девчонка говорила - вы пришли такие красные и все как один с одинаковой походкой, раскачиваясь и еле передвигая ноги. А потом была банька, наутро мышцы, разумеется, болели, а вот суставы - ни фига, и это было прекрасно! Потому что на следующий день был подъём на Каменные Грибы.
Гейзерное озеро.Гейзерное озеро. Вертикальные полосы на воде - это не струи, это отражение деревьев на берегу. А чередование светлых и тёмных зелёных полос - это как раз не отражение гор и неба, а те самые разводы солей на дне.
Красные Ворота.Красные Ворота. Нерукотворный проход в скале, река его промыла, а потом уже дорогу люди построили. Красный цвет скал, по обыкновению, съеден камерой. Хотели фотки из группы выложить, но они там все себя-на-фоне фоткали, это не то.
Распрощались с Чуйским трактом, повернули на север, перевалили через Курайский хребет на Улаганское плато. Перевалили через Красные Ворота - две высоких красных скалы, почти вертикально обрывающихся к дороге, пробегающей в узком пространстве между ними. Тоже природный памятник.
читать дальшеПо пути было несколько озёр, но останавливались ненадолго (мы не покажем набросок, он фигово получился из-за спешки). В них очень тёмная вода, как чёрный провал в... в куда-то. Одно из таких озёр было названо Мёртвым: мало птиц, не водятся рыбы, пытались рыб искусственно развести - не приживались. Даже пробу воды брали, но никаких вредных примесей не нашли. Оно глубокое, это озеро, и глубина сразу от берега идёт. Возможно, то, чем рыбы питаются - водоросли или мелкие рачки какие-нибудь - не живёт на глубине и отвесных стенах, потому и остальные звенья пищевой цепочки выпали.
Одно из озёр - мелкое и маленькое, метра два-три глубиной, с заболоченными берегами и с илистым дном - резко отличалось. Потому что было гейзерным. В нём периодически начинали бить три гейзера (маленькие, струя еле приподнималась над поверхностью воды) и выбрасывали в воду разноцветные соли, оседавшие потом кругами на дне - бирюзовые, сиреневые, беловатые... всё дно в изогнутых концентрических линиях, которые менялись с каждым новым "включением" гейзера.
Заехали днём посмотреть на Пазырыкские курганы - вернее, то, что от них осталось после раскопок, - но припустил дождик, и с курганами как-то не заладилось.
Но к перевалу Кату-Ярык погода слегка наладилась - дождик перестал. Дорога там, гм, есть, конечно, но... сейчас ведутся работы по прокладке новой, более широкой и безопасной дороги через этот перевал. А сейчас заехали туда со стороны Улаганского плато вроде полого и спокойно (только водитель сказал, что не всякая машина заедет), зато вниз, в долину реки Чулышман, спуск идёт тремя зигзагами по крутому склону. Почти серпантин, только плоский.))) По пути миновали остов сгоревшей машины на обочине - неделю назад, когда возили по маршруту другую группу, её не было. Долину Чулышмана (или Челушмана по-алтайски, в переводе "могучая река") ещё называют долиной водопадов. Заслуженно. Она узкая, стиснутая высокими громадами гор, почти ущелье. И притоки вынуждены сбегать с большой высоты, образуя водопады. Дикое и красивое место. Хотя не настолько уже и дикое: турбаз до фига, и даже с электричеством. От дизеля. Связи нет, вода в речке, удобства деревенские (сортир и банька), всё ожидаемо. Зато выйдешь поутру - ва-а-а, красота какая! Каменные кручи над головой, небо где-то там вверху розовеет и соседний водопад белой полосой по тёмной скале бежит.
Перед вечером успели сходить на водопад Куркуре. Шли по закиданному каменными глыбами берегу реки (со скал скатываются вёснами), свернули в расщелину - а там в ложе мокрого чёрного камня белоснежная кипень падающей воды! Брызги водяным дымом на сотню метров. И... висящая радуга полукругом у изножия водопада. Обалденное зрелище!
А на следующий день был путь к водопаду Учар. Пешая горная тропа, 23 км туда и обратно.
А мы вспомнили, где ночевали в конце второго дня! На турбазе близ Курая, вот. То есть за первый и второй день мы проехали, получается, по Чуйскому тракту от его начала и до Курая, по долинам четырёх рек: Катуни, Семы, Туекты, опять Катуни и Чуи.
После Пещеры Духов, ближе к Акташу, у дороги стоят два памятника - водителям, возившим грузы по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной (на наклонной балке, изображающей крутой подъём по горной дороге, закреплены две машины, "Форд" и "АМО"), и местным жителям (парень, стоящий с лопатой, и сидящая рядом девушка с курительной трубкой и сосудом с водой, оба алтайцы, в национальной одежде). В метре от них, огороженные камешками, чтоб не затоптали туристы, цвели два белых невзрачных цветочка необычной формы. Руководительница сказала, что это - эдельвейсы. А чуть выше памятников хорошо сохранилась старая тропа, довольно широкая, со стороны обрыва укреплённая сложенными стенкой камнями. Она пролегала выше по склону, чем современная дорога, периодически уходила в сторону, терялась, потом снова становилась различимой. Это были остатки старинного Чуйского тракта, по которому когда-то ходили купцы и возили на животных вьюки с товарами.
читать дальшеК вечеру выехали в Курайскую степь - широкую горную долину, покрытую редкой невысокой травой. "Курай" в переводе "сухой": там дождей мало. Как объяснила руковод, из-за расположенного на юге долины Северо-Чуйского хребта, задерживающего у себя дождевые облака. Там высокие горы, снежники, ледники. Там место паломничества туристов на Актру ("Белое Жилище", алтайск.) - известный альпинистский лагерь. Пока мы два дня там были, Северо-Чуйские горы почти постоянно скрывались в облаках: то вершины, то наоборот... Выходишь утром, видишь на горизонте низкие тучи над степью, а глаза повыше поднимешь - так прямо над обычными длинными полосами облаков встают тёмно-синие горы, будто мираж какой, парящий в воздухе. Сколько мы были, те горы всегда были тёмно-синими, почти чёрными, с контрастно-белыми языками ледников. Мрачноватое и грозное зрелище. Подножие сплошной шубой укрывал лес, добавляя тёмных оттенков. Там, по словам, места уже совершенно дикие, и полно дикого хищного зверья вроде медведей и рысей, туда местные жители охотиться ходят. А вот Курайский хребет, тянувшийся по северной стороне долины, выглядел очень таким... бархатистым и ласковым, как плюшевый мишка. Ярким и радостным в лучах проглядывавшего солнца. Его горы невысокие, с юга безлесные и покрыты той же самой низкорослой травкой, придававшей ему оливково-золотистый цвет, мягкость и плюшевость складок. Он очень похож этим на хакасские горы.
Турбаза располагалась неподалёку от населённого пункта (село селом) и поразила Таквааша своей высокой цивилизацией: там не просто были интернет и водопровод, там в каждом (!) отдельно стоящем туристическом домике на три-четыре койки были оборудованы санузлы совершенно городского типа, с унитазом и душевой кабинкой! О_о Ну это помимо традиционного для такой местности набора удобств в виде баньки и дощатого сортира неподалёку. Офигеть. Ну и готовить там можно было в специальных беседках-костровых (топливо покупалось на складе турбазы, ибо в окрестностях из дров водятся в основном кизяки), а можно на оборудованной газовой плитой и водопроводом кухне. Ну логично, если делаешь заработок на туристах, а это в основном городские люди, то приходится обеспечивать привычные им условия. Сортир, к слову сказать, примечательный, мы с него проржались.)) Снаружи это типовое строение на два посадочных места, причём слева нарисован значок "мэ", справа - "жо", а дверь одна и посередине. Внутри это единственное помещение с "очком" на каждой половине (вот прямо представляешь, как два человека сидят, как птички, и смотрят друг на друга), причём на левой, "мужской" стороне оно обычной конструкции "дырка в полу", а справа с надстройкой в виде толчка с сиденьем. Приятно видеть, как тут женщин уважают.))))
Ужин традиционно уже завершился лимончеллой, пивом и режущими наши уши громкими голосами, и мы, тоже традиционно, слились в "свой" домик, поваляться в одиночестве и подорисовывать набросанное днём. Думали сделать в дневнике вторую запись, да дайрики в тот вечер накрылись в очередной раз, было обидно. Устали за день от впечатлений так, что высунуться наружу порисовать ночные горы не было ни малейшего желания. Тем более что тучи гарантировали отсутствие звёзд, да и срубило нас спать что-то около десяти вечера.
Третий день. Третий день был "расколбасный": нужно было дать роздых нашим водителям от вчерашнего автопробега на полмаршрута. Поэтому нас свозили поутру на Марс и на старинное место торговли купцов, с которого открывалась Чуйская степь с видом "совсем как в Монголии" (к границе с которой мы приблизились тогда на 70 км, максимально близкое расстояние), после обеда свозили посмотреть на меандры - множество изгибистых рукавов, на которые разливается Чуя в Курайской степи, - и потом было на базе несколько часов свободного времени до ужина. Которым Таквааш догадайтесь, как воспользовалась.)))))
С утра, в общем, поехали на Марс. Алтайский Марс - это не планета, понятное дело, и даже не участок Красной Пустыни (хе-хе), как мы нарисовали в своём воображении, а такое необычное место, получившееся из-за размыва весенними водами горных склонов, сложенных из красных осадочных пород. Их даже три Марса - первый, второй и третий. Ещё есть Луна, но она, мол, не такая интересная, просто жёлтая, и на неё нас не возили. Словом, заехали в посёлок - в нём живут в основном алтайцы, среди обычных сельских домов встречалось много деревянных аилов и необычного вида бревенчатых срубов без крыши. То есть крыша там была, плоская земляная, с дороги не видно, и казалось, что дом полуразрушен. А нет, это так алтайцы свои дома раньше строили. Там часть группы со второй, менее вездеходной, машины пересела к местному водителю на "буханку", поскольку горную дорогу не всякий автомобиль возьмёт, и бодро стартанула. Наш водитель, трогаясь с места, заметил - мол, хана, сейчас он им сделает "волосы назад". Дескать, алтайцы носятся на своих УАЗиках по горам так, что волосы назад, глаза вот такие как сумасшедшие, а потом жалуются, что рессоры сезона не выдерживают. Дорога и правда была... ну, не федеральная трасса, простая грунтовка. Местность там каменистая, с редкими пучками мелкой травы, и дорога соответственная, вверх-вниз-вбок, прыг-скок по склонам. Марс первый мы проехали мимо: он небольшой, как краской мазнули по склону горы. А вот Марс второй оказался гигантской промоиной длиной на несколько километров, по дну которой блестела очередная речка - приток Чуи, нежно зеленела травка и топорщилась редкая щёточка деревьев. Голые склоны этой промоины были сложены из ярких разноцветных слоёв - белый, чёрный, малиновый, охряно-жёлтый, красный, обычный для этого места бежево-коричневый... словно гигантский художник пробовал кисть. Мы отошли от места высадки чуть вдоль по краю этой, как её назвать-то, долины, что ли - и обнаружили, что "наш" склон под верхним слоем камней, пучков травы и коричневой пыли - красно-оранжевый до самого низа. Вот так. Разумеется, ничего мы не успели зарисовать за полчаса путного. Слишком много красок, слишком складчатые склоны, всё вышло пёстрым и плоским, как цветной половик. Потом, может быть, по фотками и памяти попытаемся. Но, блин, это было необычно и красиво. На Марс третий путь шёл вброд через речку, и водитель сказал - он однажды перебирался, какую-то штуку при переправе потерял, и больше туда не поедет. Ну и ладно.
Место стрелки древних купцов на Чуйском тракте оказалось невысокой горкой у обочины дороги, поросшей той самой кустарниковой "туей" - это, оказывается, можжевельник! А листочки такие же, как у туи. Словом, его там росло много, и с недозрелыми синеватыми ягодами, а ещё росла эфедра с оранжево-красными ягодами, и ещё куча растений. На вершину взобрались легко, ничего "старинного" там не оказалось, просто вершина, с которой открывался вид на дорогу, реку, речной лес и горы.
После обеда на турбазе поехали уже в другую сторону, на меандры. Они были недалеко от турбазы, в Курайской степи. Чуя там разливается на несколько рукавов и изгибается, как змея, округлыми петлями в разные стороны. С небольшой горки, где мы стояли, всех этих петель видно не было полностью - так, лес растёт и вода здесь и там проблескивает. Поэтому мы прикрепили фото из интернета, где меандры видны с большей высоты: m-files.cdnvideo.ru/lpfile/5/5/d/55de441593a4e8... (если не открывается, то искать здесь).
Потом вернулись на базу, побродили по окрестностям, зарисовали ближайшую гору, уже в сумерках - ледники Северо-Чуйского хребта (не очень удачно), и время как-то незаметно закончилось.