Путь на карте:
смотреть раз
смотреть два

Немного о Катуни.
Местное население Горного Алтая - шаманисты, верящие в духов природы; для них земля живая, и, наверное, каждая река или гора имеет свою легенду.
читать дальшеИстоки Катуни находятся на склонах Катунского хребта у горы Белухи. "Катунь" в переводе - "госпожа", "хозяйка" ("хан", "каан" - соответственно, хозяин, господин). По легенде, Катунь-река - дочка хана Алтая, которая тайком сбежала из отцовского дома к своему возлюбленному Бию (река Бия). Рассерженный хан послал за ней в погоню своих богатырей, но те не сумели догнать беглянку, лишь самый быстрый и удачливый из них, Бабырган, успел ухватить её за одежду; но Катунь, разлившись на множество рукавов, ускользнула из рук богатыря и утекла, объединившись потом обратно в одну реку. Счастливо встретив своего возлюбленного Бия, они вдвоём стали Обью (да-да, той самой, рядом с которой Таквааш живёт), и счастливо текут одной великой рекой через всю Сибирь к Ледовитому океану. А рассерженный хан-отец превратил гнавшихся за дочерью богатырей в горы и сам, окаменев от горя, стал высочайшей из них - Белухой. Гора Бабырган ("Белка-Летяга", алтайск.) - последняя по течению Катуни... или первая из гор Алтая, если подниматься вверх по реке. Самый быстрый батыр был у хана, дальше всех угнался за рекой.

Село Сростки - место, где Катунь из множества рукавов снова объединяется в одну реку - родина Шукшина. Мы в первый день поднимались к его памятнику на склоне одной из гор с видом на село, где, говорят, он любил сидеть; там же место проведения шукшинских чтений.

На второй день, после ночёвки на турбазе, было прекрасное многослойное дождевое небо и лохматые с утра облака, сонно выпутывавшиеся из лесных зарослей в складках окрестных гор, где, видимо, ночевали.))) Мы всей группой погрузились на машины и поехали дальше вверх по Катуни до её притока Семы, потом по долине Семы до самых её верховьев в горах Семинского хребта. Вода в этой реке не имела того странного молочного оттенка, каким отличалась Катунь, а была, как и положено горной реке, хрустально-прозрачна и слегка зеленовата. По мере подъёма к Семинскому перевалу лиственный лес постепенно сменялся хвойным - лиственницы, сосняк, а выше - кедрач. Так-то на автомашине никаких особенных трудностей - едешь себе и едешь, особенно если ты пассажир. Трасса федеральная, а значит - широкая, асфальтированная и регулярно ремонтируемая, без выбоин и колдобин. Вышли на самой верхушке перевала, посмотрели по сторонам на окрестные зелёные горы и открывающийся простор, подставили лицо ветру - люди из группы по-быстрому сбегали на имеющийся неподалёку базарчик за сувенирами - погрузились в машину и тронулись дальше. Этих самых сувенирных базарчиков в Горном Алтае вдоль трассы пруд пруди, часть населения живёт за счёт туризма: сувениры, турбазы, найм транспорта и подвоз разного необходимого. Турбаз вдоль дорог не много, а очень много, и даже просто площадок для пикников: устроились на такой, сварили обед, поели - подошла хозяйка площадки с веником, собрала плату и мусор.

много восхищённых буквВ республике развитию туризма уделяется много внимания и заметно, что также и много финансов. Постройка баз, дорог, благоустройство обзорных площадок: сортир, обязательный сувенирный ряд и стенд с надписями, что делать можно, а что нельзя - это уже стандарт. За посещение некоторых особо охраняемых мест или памятников природы взимается небольшая плата. Из того, что туристам делать не стоит - ярко освещать огнями свои стоянки, громко шуметь, особенно ночью, повязывать в подражание местным жителям на ветви деревьев всякую херню разные непонятного вида тряпки типа полос марли или одноразовых салфеток. У местных повязывание полосок ткани на ветви деревьев рядом с каким-то священным для них местом (горный перевал, родник и т. п.) имеет религиозное значение, и им, наверное, неприятно видеть, как несведущие люди тупо подражают без малейшего понимания того, что делают.

Везде свободно паслись коровы, преимущественно мясной породы. Их, оказывается, по весне выпускают "на улицу", в смысле в свободный выпас, они там спокойно наедают бока, размножаются, а по осени хозяева-алтайцы их собирают и часть продают на местный мясокомбинат, тем и живут: в горах с земледелием туго, почва каменистая, и чем дальше в глубь Алтая, тем меньше русских тем меньше полей и огородиков у домов, тем больше коров (а также коней, коз и овец) по склонам. И чем дальше, тем чаще встречались юрты - или, как их тут называют, аилы; в населённых пунктах с первого взгляда можно понять, кто живёт: у алтайцев помимо жилого четырёхугольного дома во дворе непременно ещё имеется небольшой аил - пусть даже в качестве летней кухни, но будет. Аилы встречались не войлочные, а постоянные, в виде бревенчатых многоугольных срубов с конической крышей, крытой рубероидом или гибкой черепицей.

Перевалив через Семинский хребёт, спустились по долине Туекты, в низовьях Чуйский тракт переходит с одной реки на другую - с Малого на Большой Ильгумень, огибая гору, и там где-то расположен перевал Чике-Таман ("прямая подошва", алтайск.). Тоже очень красивый перевал, памятник природы, как и Семинский. Дорога на него насчитывает больше ста лет, несколько раз переделывалась; на верху перевала вдоль дороги есть обзорные площадки (с обязательным сувенирным базарчиком, какой-то едальней и сортиром, конечно) на обе долины и довольно крутая горная тропка между ними - впрочем ничего опасного, если обувь не скользкая. По пути видели очень деловитую пищуху, она молча сновала между камнями на склоне неподалёку и не особо на людей обращала внимание. А вот люди наоборот! На склонах часто встречался чабрец и ещё одна душистая травка - зизифора, плюс какая-то мелкая кустарниковая разновидность туи (по крайней мере листики были точно такие же, как у туи). Травки наша руковод Ольга собирала на чай. Мы потом всё путешествие пили чай с этими травками и смородиновым листом.)) Оттого, что при прокладывании современной дороги взрывали скалы, а может быть, оттого что со скалы выше дороги по вёснам скатывались камни, или так было изначально - весь склон ниже обочины трассы был усеян каменными глыбами разного размера и обкатанности, торчавшими под разными углами среди горной зелени. Во впадинке одной из глыб была насыпана туристами куча монет. Не знаем, зачем. Мы устроились на соседнем камне и смотрели вниз, в долину, куда спускалась дорога. Долина была зелёной, пологие горы с обеих сторон были зелёными - темнее в складках и там, где шли по ним полосы леса, светлее на безлесных склонах, открывая позади себя всё новые и новые вершины гор до горизонта, а над ними медленно плыли облака... смотреть можно было часами.
Но часами, конечно, смотреть не вышло - у нас ведь автотур, и на подобные остановки времени отводилось не очень много, от 10 минут до получаса. И часто бывало так, что мы выйдем, глянем, поймём, что "этого мы не нарисуем за это время", и просто садились смотреть и слушать. Каждая долина, каждая гора поют свою безмолвную песню, на них только нужно настроиться и услышать. Мы понимаем, почему алтайцы требуют, чтоб туристы не тревожили тишину местности (ну или тревожили не слишком сильно). Чтоб не заглушали.

И снова дорога вывела к берегам Катуни.

Неподалёку от перевала есть кордон (так и называется - Кордон) и Ильгуменский порог. Неширокая тропа вниз по склону, узкий деревянный мосток через бурную порожистую речку Ильгумень и выход к собственно порогу, где узнаваемая бирюзово-молочная река в широком ложе из светло-серых каменных глыб кипит и пляшет над почти невидимыми под водой грядами.

А ещё в тот день заезжали к Пещере Духов недалеко от Яломана. Само село Яломан расположено в небольшой впадине между горами и террасами, образованными рекой и тем, что весенние потоки вымыли с гор. Из-за этого, как нам рассказали, в том месте тепло так, что плодоносят настоящие яблони. В смысле обычные, а не дикие типа ранет и не полукультурки.
Так вот, Пещера Духов вовсе никакая не пещера. На склоне горы, сложенной из каких-то осадочных пород, есть необычный участок, похожий на рукотворную каменную кладку. Будто была пещера, и её замуровали. А может быть ничего такого и не было, просто необычная форма выветривания. Но желающих продолбить дыру и проверить как-то до сих пор не нашлось.)))) Это тоже священное место у алтайцев с давних времён: неподалёку стоит жертвенник, на нём обветренные останки крупного животного - коровы, возможно (фрагменты костей таза, позвонков, нижней конечности) - и яркая зелёная трава вокруг, более высокая, чем в остальных местах. А на глыбах, образующих "каменную кладку" во входе пещеры, различимы петроглифы - изображения горных козлов, лучников, но большей частью маралов (алтайский олень), причём разной давности, от совсем примитивных древних до вполне художественно выполненных более поздних.

К вечеру доехали до впадения Чуи в Катунь, откуда трасса расстаётся с берегами Катуни и переходит в долину Чуи (собственно давшей название древнему тракту). Молочно-белёсые от известковых примесей, мутные воды Чуи вливаются в прозрачные зеленовато-голубоватые Катуни и некоторое расстояние текут двумя разноцветными струями рядом друг с другом. А потом перемешиваются - и образуют тот самый загадочный молочно-бирюзовый цвет реки, которому мы удивлялись весь прошлый день!..

В упор не помним, где ночевали вторую ночь поездки. И пусть большую часть времени - около 10 часов, что ли - мы провели в автомашине, но ухитрились заметно устать. В первый раз Таквааш обнаружила, что можно устать от впечатлений! О_о После ужина вся честная компания шумно веселилась, пила пиво и лимончеллу (не до сильного опьянения и безобразий, всё прилично), а мы, как всегда, быстро поели и тихо слились спать.

Следующей записью вывесим фотки и наброски.

запись создана: 15.08.2023 в 07:52